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Bonjour,

Je suis confronté à un problème : j'ai depuis peu un M6TTl avec un 35mm carl zeiss f2,8. Le problème et que souvent je manque de temps pour effectuer à la fois la mise au point et l'exposition.

Pour m'améliorer j'ai donc fais la map en hyperfocale. Le problème étant que les flou d'arrière plan par exemple se font rares. J'ai aussi peur de placer la map sur des distance relativement courte (exemple : plans nets entre 3 et 5m par ex). J'ai peur de louper mon sujet.

Auriez vous d'autres astuces pour aider à gagner de précieuses seconde. (Sans acheter de m7 bien sur )

Bonjour,

Si tu fait de la diapo, il n'y a que le M7 ou un Nikon F100. Sinon, tu peut toujours, une fois arriver sur place, regarder autour de toi pour voir quel est l'exposition moyenne et après jouer avec la tolérance du négatif.

faire moins attention aux diodes et plus à la lumière : une mesure sur une zone comparable à celle que tu souhaites équilibrée, une map préparée sur une distance moyenne de manière a ajuster rapidement.... et puis de l'entrainement !
après cela dépend aussi de ton sujet : plus la map est lointaine, plus la profondeur de champ en arrière du point net sera importante, et avec un 35 à 2,8, sauf à être près du sujet, les arrières plan seront souvent plutôt net ou pas tellement flous.
Pour l'entrainement, je conseille les bobines de 90 mètre de polypan 50 à bobiner et rouler soit même, en assurant aussi le développement, cela permet de griller des vues pour pas trop cher, la bobine coutant moins de 25 e et représentant une bonne 50aine de films.

Le M7 ne résoudra en rien tes problemes de mise au point et d hyperfocale!il fera le boulot,si tu lui demandes,d exposer a ta place mais c est tout...
Tu souleves deux problemes:la mesure de le lumiere et la mise au point...et bien sur tu veux declencher vite et juste.C est ce qu on demande a son M en géneral.
le premier des conseils que je te donnerai c est ...de t entrainer!encore et encore...
cele etant dit,voici quelques petites astuces qui valent ce qu elles valent mais me reussissent tres bien.
Pour la lumiere.elle ne change pas toutes les 2 minutes!a part passage d un coup dans une situation a contraste inverse ,je te conseille donc de faire la mesure de ta lumiere une bonne fois pour toute,se caler sur cette mesure et laisser les diodes s affoler tous seuls dans leur coin ...bien sur tu devras toujours un peu apprecier les variations"lourdes"de luminosité"et surtout de ton interpretation de la scene.Mais la regle ,en pleine journée c est que la lumiere varie tres peu...et puis ...s entrainer
Pour ce qui concerne la mise au point et faciliter sa rapidité( Le 35 biogon Zeiss est plus facile que le summilux 75 quand meme)il faut que tu essayes de determiner ta "distance" de prise de vue,celle ou te te sens bien pour photographier,celle ou tu "oses vraiment".Chacun a la sienne.il faut que tu trouves la tienne...ensuite il te suffit de mettre ton objectif a peu pres dans cette zone,et...tu t entraines soit a la volée ,soit a une mise au point rapide dans cette zone de netteté
voila mon cher flo13 des conseils a 2 balles qui peuvent eviter des flous sur/sous exposes...c est comme cela que je procede avec des objectifs parfois plus difficiles.Bon ...entrainement!

pour cela il faut se servir de l'échelle de profondeur de champ présente sur l'objectif qui renseignera, pour un diaph donné, sur une zone dite de netteté qui sera comprise entre la distance mini et la maxi pour ce diaph..
L'hyper focale est le meilleurs des moyens pour noyer son sujet dans le fond d'image...

http://35mm-compact.com/photographie/pr ... -champ.htm

Merci richard, mais c'est justement cela que je trouve difficile, évaluer la distance entre deux distance "mini" et "maxi". J'ai du mal à évaluer les distances à l'oeil surtout entre 1 et 1,5m par exemple.



Je note, je vais essayer, je verrai le résultat.



Voila ce qu'il me faut !!!!


Merci pour ces conseils avisés.

(Alain, tiens bon, je t’en conjure… )
Bonjour ! Renchérissant après l’opinion de Richard, et au risque de lasser, je rappelle que pratiquer la mise au point en hyperfocale avec un Leica "M" (et un IIIg) revient à renoncer délibérément à la compensation automatique de la parallaxe...

Jean D.

c'est promis Jean D., je tiens bon, je résiste, je plante les ongles dans le clavier ...
Quand j'étais bien jeune .... oui, oui, je sais, au millénaire dernier j'avais un banal Foca Sport, sans télémètre ni cellule ... et j'étais jeune et n'y connaissais rien, et ben j'ignorais TOUT de l'hyperfocale, je pifométrisais ma MAP, j'encadrais dans l'échelle de PDC ... et roule ma poule. Je ne dis pas que je n'ai jamais rien raté en matière de MAP mais, au moins, cela a le mérite de choisir UN plan principal où l'on souhaite avoir SA MAP précise ... ce que vous ne faites pas forcément en hyperfocale ...
En argentique, passe à la rigueur ... mais en numérique et probablement encore plus sur M9 que sur M8 .... hyperfocale = chagrin en perspective ... mais c'est VOTRE problème, moi j'ai fait mon choix.

Alain

flo13, évaluer 1,75m est très simple si tu mesures 1,75m

imagine juste où tu tomberais devant toi (... en gardant ton M6 à bout de bras, tu approches les 2m )

...
plus sérieusement:
entrainement (même sans matériel, on peut imaginer quel serait la photo et les réglages adéquats, c'est gratuit), ainsi j'en ai raté des milliers "belles photos".

laisse de côté l'hyperfocale (fais des essais à f:2.8 avec mise au point bien sûr, et tu verras que la profondeur de champ est déjà conséquente )

je chuchote ceci si la LED rouge est perturbante
enlever les piles de son M6 pourrait permettre d'être plus réactif

Arnaud

Entraines toi même sans déclencher pour estimer, comme le dit bedojo "ta distance" et utilises l'échelle de distance de MàP pour voir en fonction de ton ouverture quelle est ta zone de netteté.

Pour ma part, j'utilise souvent mon 35mm à f/5.5 en faisant une MàP à 2.50m. D'après la bague de MàP, je suis net de 1.80m à presque 4.00m ce qui me permet de placer mon sujet sans trop me soucier de faire la mise au point.

Je ne répondrait pas sur l'aspect mesure de lumière étant donné que j'ai choisi le M7 pour son mode priorité à l'ouverture.

Merci, je vais suivre vos conseils et petit à petit réduire la zone de netteté. Je pense qu'avec un peu d'entrainement les choses vont s'arranger, il faut dire aussi j'ai cet appareil depuis peu de temps et je n'ai fait que deux films.

Mesurez ou apprenez à faire des pas d'une valeur précise; vous mesurez le nombre de pas x leur longueur et ... bueno

Alain

Oui mais à ce moment la le télémètre est bien plus rapide !!

Evidemment, bien sûr (s'il est précis); en scène de rues, je préfère pré-régler ma distance de MAP par une estimation pifométrique craignant de ne pas avoir le temps ou le loisir de faire une MAP télémétrique. Avec de l'habitude, sur des ouvertures moyennes, c'est facile et on n'a guère de déchet, surtout en argentique.

Alain

Entrainement, entrainement, entrainement.

Et quand tu es dans la rue, ne pre-regle jamais ton telemetre sur une valeur extreme par defaut, mais plutot sur une valeur intermediaire a laquelle ton sujet sera (dans les 3-5m), ca te permettra de faire la MAP beaucoup plus rapidement.

Apres tu amenes le telemetre a l'oeil, tu fignoles la map, clic.

L'ideal etant evidemment de "prevoir" la distance au moment de porter a l'oeil.