Leica M10-D
| a.noctilux |
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 Vieux briscard Messages : 10554Depuis le 9 mars 2007 Montpellier  |
Blake a écrit : Que mettriez vous en premier objectif avec un D ?Quelques avis à prendre, ici...  Si le choix se porte sur un Summarit-M 35mm ou 50mm, de bonnes affaires dans la section occasions, ici-même. |
| Dernière édition par a.noctilux le jeudi 29 novembre 2018 - 20:19, édité 1 fois. | |
| Blake |
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Messages : 39 Depuis le 25 nov 2018 Cherbourg |
Je n.ai jamais essayé le 35 et le 50... seulement le 28. Donc le 28 ! ^^. |
| Blake |
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Messages : 39 Depuis le 25 nov 2018 Cherbourg |
Merci a.noctilux |
| a.noctilux |
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Vieux briscard Messages : 10554Depuis le 9 mars 2007 Montpellier |
Elmarit-M 28mm, surtout le asph. choix royal pour M10x  Si non un version IV tout aussi bien: avant que Christian change d'avis, un Elmarit-M v IV, là |
| tenmangu81 |
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 Membre des Amis Messages : 3683Depuis le 7 jan 2012 Paris |
Le 28 mm est un peu trop "grand angle" à mon humble avis. Je partirais sur un 35. Et il y en a de très bons, y compris dans les pré-ASPH. |
| a.noctilux |
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Vieux briscard Messages : 10554Depuis le 9 mars 2007 Montpellier |
tenmangu81 a écrit : Le 28 mm est un peu trop "grand angle" à mon humble avis. Je partirais sur un 35. Et il y en a de très bons, y compris dans les pré-ASPH.Robert, si Blake est habitué au 28mm, ça se défend très bien. Le Q avec son 28mm fixe (d'accord avec "pseudo 35-50mm" en plus), beaucoup de succès auprès de ses utilisateurs heureux avec son 28mm inamovible. L'avantage non négligeable, quand Blake va vouloir autre(s) focale(s), il pourra le(s) choisir pour son M10-D. |
| michaelknight00 |
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Habitué Messages : 340Depuis le 30 nov 2015 Haute-Savoie |
Pour repondre a tenmangu81, oui l'ideal est d'exposer a droite sans bruler. Mais il est impossible de faire ca sans histogramme / ecran pour confirmer, c'est donc une option trop dangereuse. De toute facon il faut exposer la ou est le sujet en priorite. |
| Blake |
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Messages : 39 Depuis le 25 nov 2018 Cherbourg |
J’hésite entre ces deux là le 28 et le 35. Le Bokeh du 35 devrait être plus impressionnant et plus polyvalent effectivement. |
| Nicci78 |
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 Vieux briscard Messages : 5527Depuis le 22 mai 2014 IdF |
Sur un M10, il est inutile d’exposer sur la droite. Le capteur offre un DNG bien plus maléable que celui du M 240. Il vaut mieux mieux protéger les hautes lumières et sous exposer légèrement. C’est sur ce point, que j’adore le CL ou Q. On obtient ce que l’on voit. On n’a jamais besoin de visionner la photo qu’on vient de prendre, car elle sera exactement comme celle qu’on a prise. Ce qui est génial. Peut-être encore plus que de ne pas avoir d’écran  Avec le CL, tout est presque parfait sans faire de post-production : on règle la mise à point exactement où on veut. On voit même l’effet du bokeh. On règle exactement la balance des blancs, la bonne exposition qu’on désire sans ce soucier d’une exposition sur la droite. Car la latitude du DNG est excellente. En gros on a la photo qu’on veut dès la prise de vue, sans aucun travail ou presque sur Lightroom. On peut créer un preset Lightroom pour régler le contraste et la saturation qu’on aime bien. Reflex : Pentax K-3 III Monochrome + ME Super Compacts : Leica Q2 + Ricoh GR III + Pentax 17 |
| tenmangu81 |
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Membre des Amis Messages : 3683Depuis le 7 jan 2012 Paris |
a.noctilux a écrit : L'avantage non négligeable, quand Blake va vouloir autre(s) focale(s), il pourra le(s) choisir pour son M10-D. Là je suis d'accord : en complétant plus tard avec un 50 et un 90, on a un trio qui fait face à toutes les situations. |
| tenmangu81 |
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Membre des Amis Messages : 3683Depuis le 7 jan 2012 Paris |
michaelknight00 a écrit : Pour repondre a tenmangu81, oui l'ideal est d'exposer a droite sans bruler.Mais il est impossible de faire ca sans histogramme / ecran pour confirmer, c'est donc une option trop dangereuse. De toute facon il faut exposer la ou est le sujet en priorite. Avec un peu d'habitude, on ne brûle plus rien. Mais en effet, cela nécessite de connaître son boitier comme sa poche. |
| tenmangu81 |
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Membre des Amis Messages : 3683Depuis le 7 jan 2012 Paris |
Nicci78 a écrit : C’est sur ce point, que j’adore le CL ou Q. On obtient ce que l’on voit. Justement, j'ai depuis longtemps une question à ce sujet : que voit-on sur l'écran arrière ou dans l'EVF d'un Q, d'un CL ou d'un SL ? Ce ne peut pas être un RAW, n'est-ce pas ? A mon avis, ce serait plutôt un RAW dématricé en temps réel. Mais dématricé par quoi ? Et dans quel espace le voit-on ? Un sRGB, un Adobe RGB ? Et qui nous garantit dans ces conditions que l'image qu'on ouvrira avec son logiciel préféré sera identique à celle que l'on a prise en faisant confiance à son écran arrière ou son EVF ?  |
| vijaille |
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 Habitué Messages : 651Depuis le 5 mars 2015 Grenoble |
tenmangu81 a écrit : Nicci78 a écrit : C’est sur ce point, que j’adore le CL ou Q. On obtient ce que l’on voit. Justement, j'ai depuis longtemps une question à ce sujet : que voit-on sur l'écran arrière ou dans l'EVF d'un Q, d'un CL ou d'un SL ? Ce ne peut pas être un RAW, n'est-ce pas ? A mon avis, ce serait plutôt un RAW dématricé en temps réel. Mais dématricé par quoi ? Et dans quel espace le voit-on ? Un sRGB, un Adobe RGB ? Et qui nous garantit dans ces conditions que l'image qu'on ouvrira avec son logiciel préféré sera identique à celle que l'on a prise en faisant confiance à son écran arrière ou son EVF ? tu vois une interpretation de ce que recois le capteur. L'équivalent d'un jpeg par rapport au raw. Libre a toi d'agir sur les parametres de ton appareil pour augmenter artificiellement la quantité d'informations que tu vois à l'écran: pour ma part, j'ai tendance à réduire d'un ou 2 crans le contraste, afin d'apprécier la quantité de détails dans les ombres/hautes lumieres, et baisser la saturation Ajouter un histogramme + le clignotement des zones cramées permet d'avoir une excellente idée des informations qui vont etre capturées  |
| Nicci78 |
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Vieux briscard Messages : 5527Depuis le 22 mai 2014 IdF |
On voit le DNG dématricé suivant tes réglages, donc pas de différence ou presque, une fois ouvert dans Lightroom (sans preset) C'est très fidèle. C'est une autre façon de faire de la photo. On a du vrai WYSIWYG comme disent les ricains. Franchement, il est totalement inutile de visualiser la photo prise ensuite. Tout est sous contrôle : cadrage, balance des blanc, mise au point, profondeur de champ, exposition et rendu des couleurs (réglables au niveau des menus) Sur un M, je laissais toujours sur une balance des blancs auto. Et je corrigeais dans Lightroom. Avec le CL et le Q. Je la règle dans les moments difficiles (éclairages trompeurs pour le capteur) et voilà c'est toujours parfait, rien à faire ou presque dans Lightroom. Mine de rien on gagne un temps fou. Idem pour l'expo, je la corrige pour obtenir ce que je voudrai à l'écran, plus tard. Inutile d'optimiser. De toute façon, pour une raison curieuse le CL préfère être sous exposer. Il n'apprécie pas l'expo à droite. Du moins ça ne donne rien de plus. C'est presque le cas sur un Q ou un M10. Et Leica est l'un des rares fabricants à caler son écran arrière avec son EVF. Mais je préfère l'EVF pour mieux apprécier les détails et pour avoir un écran 4:3 qui donne le cadrage en 3:2 en entier plus les informations en haut et en bas. Contrairement à l'écran arrière qui est 3:2 et donne un cadrage en 16:9 avec les informations superposées sur l'image en haut et en bas avec léger effet de transparence. Ces infos disparaissent lorsqu'on presse à moitié le déclencheur. Un peu troublant comme méthode. Bien entendu je garde l'histogramme, qui est un outil formidable en temps réel. Et le clignotement en temps réel des zones brulées ou enterrées est parfaite pour savoir ce qu'on laisse filé, pour avoir une exposition parfaite. Car on peut laisser brûler sous contrôle des petites parties de l'image. En général les capteurs Leica encaissent ça bien et c'est assez esthétique. ____________________________________________ Quant au choix d'un objo pour un M, il vaut mieux choisir entre un 35 ou 50mm. Ce sont les 2 focales les plus adaptées au télémètre. 28 et 75mm en second choix. Le 90mm seulement si on est bien habitué. De préférence avec une loupe x1,4. Mais il faut choisir le 90mm avec soin et s'assurer qu'il soit absolument bien calé avec le boîtier (remarque valable également pour le 75mm et pour le 50 summilux) Sans écran, c'est ultra compliqué. Et encore une fois le Visoflex ne sera d'aucun secours. Car méthode de mise au point différente. La pellicule pardonnait plus. Mais 24MP en numérique, pas du tout. Pour les ultra-grand angles avec viseur optique externe. L'absence d'écran peut rendre la confirmation du cadrage impossible. Sauf à utiliser en permanence un Visoflex. Mais encore une fois quel est l'intérêt du M10 avec un visoflex utilisé en permanence ? Mais si on connait bien le cadrage et l'exposition automatique des 18, 21 ou 24 mm, pas de problème. C'est très agréable à utiliser sur un M avec un viseur optique et l'hyperfocale. Mon préféré le 21mm à cadrer au niveau des hanches sans regarder dans le viseur. En gros on capture un angle droit de 90° devant soi. Très facile à visualiser. Le 135mm est à mon avis à proscrire. Même avec la loupe 1,4x. C'est du sport extrême, sauf en visoflex. Le truc que j'aime bien avec le Visoflex, c'est de pouvoir l'orienter vers le haut, idéal pour prendre des photos avec les grand-angles avec un angle de vue plus bas. Les photos paraissent plus dynamiques ainsi. Reflex : Pentax K-3 III Monochrome + ME Super Compacts : Leica Q2 + Ricoh GR III + Pentax 17 |
| Blake |
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Messages : 39 Depuis le 25 nov 2018 Cherbourg |
J'ai trouvé un summicron 35 11879 de 1996 à 1000 e, pensez vous que c'est intéressant? |
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